想了很久，終於還是決定在出國前寫這一系列的文章，有人說，這好像是我的告别作，也有人說，早該在出國前把經驗傳授下來。我想：有緣在網路上作朋友是很值得高興的一件事！因此，我願意把七年多來養七彩的點點滴滴經驗，分享給大家！ 在這兩千多個日子裡，有幸得到國内各家高手的教導與照顧，也藉由七彩認識了不下百位的同好，彼此互相交流的過程中，我深深感受到七彩真是個神秘又特殊的魚種，為什麼這樣說呢？各家高手的養魚條件各不相同，包括玩家知識背景、作息時間、家庭環境、經濟條件，企圖心也因人而異，在各種條件皆不相同的情況下，各家高手依然可以養出一套最適合自己的方式，在這邊，筆者僅希望可以介紹一些比較輕易又簡單的方式，讓大家可以不但把七彩養活，更能把七彩養好，而不是只要一提到七彩，大家的第一個反應就是很難養，很容易死的魚。
我想，養魚的觀念，是不會因魚種而有差别的，真的有差别的，是每種魚種對環境的容忍度，而七彩可以說是各種條件都趨於最嚴謹的狀態，才容易生存、養的好，這系列文章，我相信對養七彩的人會有很大的幫助，對不養七彩的朋友來說，我想也可以提供不少觀念，希望大家會喜歡！
這些年來我有個感想，養七彩不怕没人教，就怕太多人教，怎麼說呢？養魚的觀念是一條通的，但是作法卻是各家大異其趣，道聽塗說的結果通常會弄亂自己的步調，我的建議是：找一個值得相信的人，好好的學好他的那一套，養七彩最重要的就是每當碰到問題時有人能夠〝正確而肯定〞的告訴你答案，觀念一旦錯誤，要矯正回來恐怕不是太容易的事情。
七年多来，周遭的朋友讓我一再驗證，一些養魚頗有水準的朋友卻因為固守一些錯誤的觀念，以致於養七彩的路走的特别辛苦，你們相信嗎？筆者教過七彩養的最好的幾個，都是連斗魚都没養過的一張白紙，由此可以了解，觀念的養成是很重要的。
挑選要點
每個養魚的人一定都會有這樣的經驗：當踏進水族館的時候，面對琳琅滿目的魚種，真有不知道如何挑選的感覺。在這邊筆者將如何挑選七彩分成兩個部份，除了一般挑魚應該注意的事項之外也跟大家談談品系。
我們先談新手入門要如何挑選七彩，一般來說，挑選七彩有幾項是可以從外觀來判斷的：
1 眼睛要紅，最好能像成熟的紅蕃茄般的紅。
2 鰭要張開，有精神，身體狀況良好的七彩會將上下緣的鰭伸展的相當飽滿。體型要圓，如此的體型才有機會養出完美的個體，千萬不要挑選那種形狀已經像芒果的七彩。
3 眼睛要小，七彩的生長有個很特殊的現象，身體的成長端賴於良好的生活條件以及均衡的營養，而眼睛則是照著年齡的增長呈現穩定成長的。也就是說，當七彩的生長比正常速度來的慢的時候，眼睛成長的速度也就會相對於身體成長的緩慢速度顯得快多了，因此眼睛過大的七彩，代表著生長過程中已經出現遲緩的現象，因此挑選七彩這一點是非常重要的。 身形要薄--這個項目跟眼睛大小有異曲同工之妙，筆者就不贅言。
4 呼吸正常--呼吸速度要穩定而緩慢，呼吸太快或者鰓的開闔過大，甚至有鰓蓋一邊開一邊闔的狀況，極有可能鰓部組織已經遭受鰓蟲感染甚至鰓部組織早已受損。
5 食欲良好--有機會的話，多去幾次水族館觀察店裡面的餵食情況，良好的食慾是養好七彩的第一步。
6 糞便結實正常的糞便通常為段結實狀，拖糞便往往是腸黏膜組織遭受六鞭毛蟲感染而有脱落的現象，更嚴重者甚至會出現拖白大便，即為黏膜組織脱落之現象。
7 體型大小原則上同一窩的小魚體型大小不會差異過大，挑選時盡量不要挑選最大的，一方面最大的往往是公魚之外，另一方面有些水族館會把上一批没賣完的混在這一批裡面，也就是說有可能買到生長遲緩的小魚。 發色 一般品系的魚如果没有經過揚色，通常是不會太早發色的，有些水族館會經由揚色來讓魚隻提早發色，進而達到賣相良好的目的。
以上是一些比較基本的挑魚要點，如果繼續探討比較深入的挑選七彩方式就是要討論品系的問題，通常比較有經驗的玩家，除了基本挑魚的要領之外，更要注重所謂的品系，對玩家來說，品系只是個名稱，目的是使得七彩得以商品化，建立所謂的行情價值。
8 關於品系，除了上一篇我們討論的挑選七彩的方式之外，這邊筆者想要討論的是品系的問題。通常比較有經驗的玩家，除了基本挑魚的要領之外，更要注重所謂的品系，這邊筆者無意去告訴大家七彩分幾大品系，對玩家來說，品系只是個名稱，養七彩養到在收集〝名字〞這是很悲哀的事情，舉個真實的例子：某家水族館曾經向筆者購進同一批魚，分兩個星期，一次買50條，過幾天筆者到他店裡一看，開玩笑的對老闆說：我的魚來你這邊就有兩個名字啊？諸如此類的事情不斷在上演。筆者想要表達的觀念是：挑選固定率高以及你自己喜歡的七彩就好，市面上七彩的品系成千上萬(如果各位不介意的話，或許說：七彩的名字成千上萬)如何在千萬種選擇當中挑選自己喜歡的，我想才是最重要的，有自己想玩的方向，比跟著市場隨波逐流，我想會好的多，市面上有很多是所謂的商品魚，這邊筆者也無意多談這些。至於固定率的問題，它代表著：你喜歡的七彩的樣子，能不能有效的被保存，如果固定率不高的魚，即使他的個體表現再好，他的價值(不管有形無形)也都會隨著他的下一代而大打折扣，怎麼說呢？如果一條魚生出来的小魚，100條中有100個樣子，那這條魚可以說宣告放棄都不過分，因為完全無法做到保存牠的模樣。
相信很多人都有將魚帶回家之後不支倒地的經驗，也更多人有過帶回看似健康的魚，卻把家裡原本健康的魚搞的一蹋胡塗。没錯，這就是檢疫的問題。一般來說，七彩的檢疫通常不是很難，但要有耐心。這邊分為隔離跟檢疫兩部份來討論。
隔離 ------ 這是最重要的步驟，每個地方來的七彩他們身上的菌種都不盡相同，可怕也就可怕在這裡。怎麼說呢？菌種不同，代表不同來源的魚對不同菌種有不同的免疫力，當甲地來的魚有A菌種抗體，同時代表著他身上帶有A菌種，同理，乙地來的魚有B種菌種，也代表著身上帶有B菌種，當混在一起的時候很容易的就造成甲地的魚感染上B菌種，乙地的魚感染上A菌種，也就是玩家頭大的時候！甚至最慘的是有可能因為菌種混在一起而併發一些額外的菌種！因此，一在的告誡玩彩的人，隔離很重要的，筆者也曾經因為没有隔離而慘遭感染之苦，其中有趣的是，筆者的魚的來源皆為國内之高級玩家，仍然難逃感染，由此可知，感染的問題，是不分技術高低的，只要菌種不同、環境條件又適合發作的話，很容易就會感染的。
檢疫 ------ 接下來談檢疫這部分，筆者分為三個部分，分别是：體外寄生蟲、體内寄生蟲、細菌性感染(俗稱的黑死病)：
體外寄生蟲 --- 在新魚下缸之後，通常過個兩、三天就需要開始做福馬林藥浴處理，切記切記〝不要〞下缸馬上做，為什麼呢？帶回來的魚往往經過魚網撈捕、以及在袋子裡面兩個過程。這兩個過程皆非常容易造成體表黏膜受損，如果又在這時給予福馬林藥浴，對他的效果就像在傷口上滴刺激性藥品，輕則像燒焦一樣，重則奄奄一息甚至死亡！通常我建議採用200ppm、200ppm、250ppm分三次藥浴，每次間隔兩天，一個小時100%換水，這當中比較有爭議的可能就是250ppm。這個劑量稍嫌重了些，如果經驗不夠或者養水缸不夠的朋友，我通常是不建議用這高劑量。藥浴的換水過程中，有個很重要的關鍵，就是當水快抽乾時必須同時開始加入新水，作用是不要讓水質在100%抽完之後馬上就要加入全新的水質，這樣對七彩的黏膜跟鰓沖擊相當大，邊抽水邊加水可以讓水質緩慢的變化，慢慢的接近要換進去的新水。這是個小動作，但往往很少人去注意這點，任其七彩接受100%不同水質的沖擊。這也是為什麼有的人藥浴之後七彩變得很好養，有的人藥浴之後反而問題一大堆。
體内寄生蟲 --- 在處理完體外寄生蟲之後，下一步要做的就是體内寄生蟲，如果帶回來的魚食慾不錯，建議用低劑量的體内蟲驅蟲藥。預防勝於治療，如果食慾不好甚至完全不進食就建議採取高劑量。這邊筆者分為幾點來談，體内驅蟲藥很多也都很有效，比較常用的就是flagyl、美边答错、octozin等，效果都很好。不需要去相信什麼偏方，筆者把狀況分為三種，分别是：食慾很好、食慾不好但會進食、食慾不好且不進食來討論。食慾很好：養七彩的人都知道，七彩只要願意吃，什麼都不是問題，因此，這種情形筆者建議用藥用漢堡餵食一週，或者低劑量的驅蟲藥很快就可以完成檢疫的工作。食慾不好但會進食：這種情況筆者的建議是餵食藥用漢堡，如果不吃漢堡，這就要看情况決定處理步驟，如果魚的身體狀況不錯看起来胖胖壯壯的，那就比較不用擔心，直接下高劑量的驅蟲藥，水溫提高到33度，三天後，一天降低一度，直到回到原來水溫為止，這當中換多少水補多少劑量的藥，那如果魚的狀況不太好，瘦瘦扁扁的顯示已經長期腸内寄生蟲感染，這種情況筆者的建議就是將驅蟲藥溶解泡成水，把冷凍紅蟲泡在藥水裡24hrs，讓紅蟲充分吸收藥性，大部分的魚碰到紅蟲還是很難抗拒，藉著直接把藥吃下去的手法，讓驅蟲藥很快可以達到腸内，跟六鞭毛蟲奮戰！之所以要這樣做，是鑒於該魚已經長期缺乏營養，而藥品並不是真正治本的重點，還是要讓魚恢復進食良好的進食狀況，才有足夠的營養產生抗體。感覺上很多人養魚一直很相信用藥，但是筆者認為吃的飽、吃的好，才是最實際有效的方法。用紅蟲這個方法雖然效果好，但也要注意結束驅蟲之後會有拒食漢堡的情況，玩家就必須再度進行訓餌的工作，以免七彩非紅蟲不吃。食慾不好且不進食：這種情況就不用囉唆了，直接以高劑量的驅蟲藥伺候。 細菌性感染這就是大家常聽到的黑死病，通常發生於新進魚的時候，此種感染的症狀是：全身發黑、體表黏膜脱落、並集中倒在缸角。筆者曾經某天早上起床發現四呎缸内一百多條種魚全部不見，仔细一看全部堆在兩邊角落像座小山。碰到這種狀況其實也不用擔心用適度的抗生素治療。每天大量換水藉以降低水中細菌濃度，可搭配黄藥使用。一週可痊癒，該症狀的特色為：七彩食慾仍佳。筆者還是老話一句：盡量讓七彩吃的飽，什麼都不是問題。
絕大多數的人養彩一開始就會接受了一個觀念：養彩要天天大量換水。而比較不偷懶的人也真的會從帶七彩回家的那一天開始，就很認真的換水，天天換、大量換，但是，有人去想過為什麼需要這樣嗎？七彩是生活在亞馬遜河流域，當地的水量極大，因此不論河水如何污染，總能藉由大量源源不斷的河水將水質維持在一個相當的品質，這種情況下已經相當趨近於當水量無限大時的理想狀態，念過微積分的人可以用極限值的觀念來思考這個問題。七彩是種對水質相當敏感的魚種，因此需要相當穩定的水質，而水族箱中的水量往往過少，直接造成的沖擊就是水質變化太快，因此養彩的人才會採取餵食完即大量換水的方式，來仿真原產地趨近無限大的水量，希望藉著大量換水，使七彩除了就食之外，能生活在完美的水質當中。筆者總是覺得大部分的人養彩不知道為什麼要大量換水，只知道大家都這麼做，充其量，只能說是個會換水的人。養七彩其實只靠著一個觀念，觀念通，什麼招式都是多餘的。知道換水的真正原委，才能達到事半功倍的效果。
養水---- 水質的牽涉範圍太廣。筆者打算就下列兩項討論1.養水、2.換水。自來水中含有大量的氯及化學物質，因此水質必須先經過處理，方能讓魚使用，這就是所謂的養水，養水的種類很多種，效果也各異其趣，大致上都是採用比較簡單方便的方式：曝氣加過濾。筆者無意在這邊寫一堆自來水處理的化學式，更不想寫一堆養水的化學反應過程，這些部分大家随便翻一本書都寫的很好。筆者只就養彩的做法加以討論。通常大部分的玩家都在養水缸的進水口加裝一個過濾器，目的在先將自來水作第一次的過濾，通常用的材質不外乎海棉跟活性碳。筆者做過試驗，没經過進水過濾的自來水呈白濁狀，而經過進水過濾的自來水呈透明清澈。而養水缸内通常採用打氣幫浦進行曝氣，如果能加上過濾器繼續過濾則效果更好，養水通常理論上需要養24hrs以上為佳，如果空間時間不允許則建議加入水質穩定劑。有些人會採用RO水來換水，筆者的想法，除了一些地區水質過硬真的有需要之外，不是錢太多就是完全没概念，呵呵…把魚養到没有RO就不能活，好像不是什麼好事…
換水----- 換水在裸缸飼養七彩是一個相當重要的步驟，如前面筆者所提，大多數人只知道每天要大量換水，卻不知道為什麼要這樣做，以致於換水的動作很粗糙，對七彩並没有太多實質上的幫助。筆者曾在回答朋友七彩問題的當中，下了一個定義〝良好的換水是要單位時間内，水質的改變量愈小愈好〞什麼是〝單位時間水質的改變量〞？簡單的說，就是1. 新水的水質、2. 進水的速度、3. 原魚缸内水質與新水的差異。 新水的水質這點前面筆者已經談過，這邊就不贅言。進水的速度就是大家把水抽完之後補水進魚缸的動作，筆者看過許多朋友進水幾乎是用〝冲〞的把水加進魚缸，對七彩來說這樣的沖擊太大，各位朋友不妨看看自己家中七彩換完水之後是否會有一段時間變黑或者變得很膽小，或者焦慮不安的樣子，這就是很好的寫照，緩慢的加水，有助於彌補養水的不足，降低新水對七彩的沖擊。 原魚缸水内水質與新水的差異這點除了養水的成效之外，也牽扯到了餵食的狀況，餵食的狀況愈差，包括餵食時間過長、餵食份量太多，七彩來不及吃完…等等狀況，造成魚缸内水質嚴重污染，這時不管養水缸内養水的狀況再好，都會造成單位時間水質改變量過大的事實，對七彩造成的沖擊也是相當大的。
說到七彩的管理方式，真的是各家高手招式各不相同。但大家都有一個相同的目的：把七彩養好。這是一定的，因此每個七彩玩家都會有屬於自己的一套管理方式。衡量自己的知識背景、生活作息、經濟狀況…等等，來找出一套最適合自己的方式。管理，才是高級玩家的作法，而不是一昧的抄襲别人的管理方式，效果往往不好，畢竟適合每個玩家的方式都不同，以下筆者提供自己多年來尋覓出最適合自己的一個方式，僅供大家參考，最終目的還是希望大家都能找出適合自己的方式。
燈光是一個很容易被忽略的細節，大多數的人都把開關燈光，以自己需要看魚與否來決定，事實上這是很大的一個缺失，對魚來說，開燈就代表太陽出来，也就是白天，關燈就代表夜晚，如果您的魚是處於燈開開關關的狀況，他們的作息自然也就不容易規律，對七彩這種敏感的魚來說，自然會增加飼養上的難度。以筆者的習慣，用定時器控制所有魚缸的開燈與關燈時間，這樣等於規定了魚的晝夜時間，規律的管理一向是養七彩最重要的一環，以筆者家中的七彩而言，筆者一直是下午一點開燈，晚上12點關燈，而筆者家中的七彩長時間作息規律的情況下，產卵的時間也相當規律，大部分的時候都在晚上八點，前後誤差不會超過一個小時，在原產地七彩習慣於黄昏產卵，而八點相對於筆者關燈的12點，也相當接近於原產地的黄昏，由此可印證作息規律對七彩的管理是非常有幫助的！
餵食方面，各種餌料筆者稍候會一一介紹，在這邊筆者主要强調的是餵食的管理，常常看到朋友餵七彩時，漢堡散落一地，嚴重污染水質。通常筆者建議七彩餵食時間以兩個小時為限，這當中以15分鐘内可以吃完為原則，慢慢的分幾次餵食，盡量以〝漢堡不停留在水中太長時間〞為原則，盡量減少污染水質的機會。筆者曾經長達一年的時間每天在餵食前、餵食後、換水後測量pH值，發現pH值往往在餵食的當中短短兩個小時内下降，1~1.5，甚至會因為過濾器的狀況不同會有下降2.0以上的情況，這點對七彩來說是個相當大的影響，至於餵食的次數，大多數的書本都會建議玩家採少量多餐的方式餵食，筆者初養七彩時也曾迷失在這一點，但是效果非常的不好，經過深入探討之後，找出幾個原因，一方面筆者養彩的過程中不是在學學生就是服役。
由以上幾點，筆者開始採取一天一餐的餵食，很多朋友會質疑這樣只餵一餐對七彩營養的攝取足夠嗎？答案是肯定的，以筆者的狀況而言，一天提供一餐已經是時間上的極限，但是相對的可以讓養水缸的水有充分的時間養水，對七彩來說，習慣了一天只吃一餐，每天碰到餵食時間時自然是會更加好好把握卯起來吃，筆者家中七彩每每一餐吃的份量，就比其它朋友少量多餐加起來的份量還多，看過筆者家中七彩的朋友，我想都可以證實，如此養法養出来的七彩，不論體型或size、以致於發色狀況，都相當出色。〝比臉還大的七彩〞，就是許多朋友對筆者家中的七彩的印象。
裸缸與底砂缸
許多人都看七彩玩家用裸缸養魚，就跟著照做，真正知道原委的人大概也不多。七彩是種對水質相當敏感的魚種，如果水質稍有變化，往往會影響到七彩狀況，因此在飼育的過程中，如果能把不確定因子加以改善或省略，會是相當有幫助的一件事。在裸缸中，所有影響水質變化的因子不外乎魚飼料腐敗、魚的排泄物、二氧化碳，以及排泄物中的阿摩尼亞跟二氧化碳結合產生的亞硝酸。如果經由長期的規律換水，水質會趨近於一個穩定狀態，也就是一條規律的曲線，裸缸的最大好處就是將所有的因子縮減到筆者上述的幾個項目。藉由把問題單純的過程，更容易掌握整體水質以致於七彩的狀況，在底砂缸中，除了因底砂性質不同對水質所造成的影響，這當中所造成的影響有多大？也不是容易可以測量得知的，換言之，缸内擺設越複雜，整體水質改變的因子也會越多越複雜，對玩家而言没有一點好處，若再考慮各種擺飾，如假山之間互相的作用，對水質的影響，這可能不是一兩個博士論文可以解決的事情了。此外，在用藥方面，底砂等等東西都會對藥性有吸附作用，也就是說，在投藥的劑量方面會很難掌握，尤其大部分的藥性都會有半衰期，一般情況半衰期的比例已經不是很容易掌握，更何況是加了更多不確定因素下，會更難去估計藥性的reduction。結論：由筆者上述討論，養七彩一定要用裸缸嗎？那倒不見得！裸缸是會將問題單純化，但是它也不是完全没有缺點的。底砂缸的砂子對水質的變化會產生buffer的作用，也就是大家常說的緩衝水質，因此底砂缸會擁有比較複雜，但比較緩的水質變化，對經驗不是很充足的玩家來說，用裸缸養出来的魚可能非常極端，不是很好就是很差，因為新手對水質控制需要花一段時間去感覺，一但失控，裸缸水質變化速度之快，更是不好處理；用底砂缸養出来的七彩，大概能維持一個中等水準，但没有辦法表現的太好，因此，每個玩家必須衡量自己的狀況，選擇適合自己的方式，才是最重要的。
定期驅蟲 ------ 定期驅蟲也是讓七彩常保健康狀態很重要的一環，所有的生物都是與細菌，成常態共存的狀態，因此要讓七彩保持良好狀況的最好方式，就是随時維持他們的狀況，避免因七彩身體狀況變差而讓病源有大量增殖的機會，因此用藥的觀念是〝控制病源的數量在安全範圍之内〞，而非完全消滅，通常筆者身邊常備藥只有兩三種，而例行的驅蟲也只有兩種，不過足以應付各種疑難雜症。筆者通常一個月左右做一次福馬林藥浴，一吋以下的小魚建議用50ppm，一個小時内100%換水開始，逐次加重劑量到100ppm、150ppm。二吋以上的七彩，若没有特殊狀況，筆者是採用每個月藥浴一次，劑量是200ppm~250ppm，一個小時内100%換水。若體外寄生蟲明顯影響到七彩的狀況，則筆者會採用200ppm、200ppm、250ppm連續三次的藥浴，每次藥浴間隔兩天。在前面檢疫的部份筆者有提到，做完福馬林藥浴的換水需特别注意的事項，有興趣的朋友請自己往前找檢疫篇的體外寄生蟲部份。
體内寄生蟲，這在前面檢疫的部份也討論過，包括藥的種類、劑量，這邊筆者就不贅言，只想談談筆者的預防方式。通常筆者制作漢堡時，會預留兩三片漢堡加入體内寄生蟲的藥，並在日常管理中一個月左右餵食五天藥用漢堡，如果魚隻管理得當，以這樣的預防方式足以讓您的七彩常保健康了。至此，如果您的七彩管理得當，這樣的藥劑已經足夠以應付大部分的狀況了，最終目的仍然是需要藉著良好的管理，讓七彩常保良好食慾，才不至於讓各種病源有機會大量增殖而進一步影響健康，許多朋友都應該常聽筆者說到：只要讓七彩保持食慾良好，大概就什麼都不用擔心了。而幾乎每種狀況都會導致七彩食慾降低，也因此食慾往往是筆者用來判斷七彩狀況的最簡單也最正確的方式。
在觀賞魚的繁殖中，七彩神仙魚可以算是難度頗高的一種，玩家莫不以繁殖七彩成功作為挑戰及技術的突破，近年来，台灣養殖技術突飛猛進，以前視為不可能的任務的七彩繁殖，已經不再是遙不可及的夢想！或許各位容我說一句：七彩的繁殖，其實真的很簡單！接下筆者將多年的經驗，一點一滴告訴大家，希望能對大家有所幫助！以下將分幾點說明：1.雌雄的分辨、2.種魚的選擇、3.繁殖的魚缸、4.配對、5.繁殖的水質、6.產卵、7.失敗的原因、8.仔魚的飼養、9.品系。
雌雄的分辨 ---- 七彩的繁殖中，這算是難的一環，的確，連公母都分辨不出是不用提繁殖的！七彩不像其它種類的魚可以輕易的分辨出性别，例如非洲慈雕的公魚較漂亮，可以一眼就分出…七彩的公母本身没有太大的差異，需要有相當的經驗才能判斷的出。以下提供幾個判斷方式： 生殖孔之前就有人討論，公魚的生殖孔尖細、母魚的圓粗，但是通常要等發情時生殖孔伸出時較易判斷，而且所謂的〝尖細〞、〝圓粗〞都只是一種相對的形容詞，並没有一個很客觀的方式判斷，所以對一般人來說，這個方法是不太容易的。頭部 ---- 公魚的頭部會較突起，母魚的會較圓順。 腹部 ---- 公魚的腹部平順，母魚的腹部微凹。 體型通常公魚會較大。 顏色就同一窩魚來說，藍色基因在公魚身上是表現出顯性基因，因此同一窩的魚中，公魚會較藍，母魚會較紅。以上大致提到五點判斷方式，筆者在這想强調一點：上面這些判斷方式都只是一個參考，並不一定適用在每種品系的魚身上，也極容易產生誤差，通常分辨公母還需要加入一些感覺跟經驗，而這兩樣似乎是最重要的，建議玩家可從同一窩魚中練習分辨，同一窩的魚很容易從發色的表現度的差異中判斷出性别的，如果這窩魚的品系還不太亂的話，要分辨是不難的。由上可之，七彩的公母分辨是有其困難度的，没有人敢打包票100%分辨正確，高手級分辨錯誤的情形也是常見的，因此最好的方法就是：多看看幾條魚吧!
繁殖的水質
七彩繁殖的水質的確比其它魚要求多，通常的標準是：水溫：27℃~29℃、pH：4.2至6.8間都有、NO2濃度最好近於0。其實七彩繁殖的水質若是照上面所說的，就没那麼難，問題就是每一對七彩所要求的範圍都不一樣，就有玩家曾經碰過非pH4.6左右不能孵出的，也碰過要pH7才能的，更可怕的是，這些要求範圍不一樣的七彩，可能是同一窩魚，也就是說即使是同一窩魚，他們對水質的要求完全是個體差異，需賴有耐心的去抓取最適合的範圍。通常公魚的水質要求範圍會比母魚要窄，故可以常常看到母魚終於〝願意〞生了，但公魚不願意授精。
開始繁殖 種魚的選擇一般來說，七彩大約需要一年的時間長成，有些甚至在九個月大就可以產卵，但不是絕對，得視品系及飼養方式而定。通常公魚會較晚成熟，因此可能在看到母魚開始產卵後，還要耐心的等個幾個月，因為那時的公魚還不懂得授精。通常我們會選擇身體强壯、色澤亮麗、没有缺陷畸形的魚當種魚，最好不要選神經質或脾氣暴躁的魚，以免打架。 繁殖的魚缸通常是用80~120公升的魚缸，但原則上魚缸愈大水質越穩定，也越適合初學者，魚缸中間擺一個產卵筒，用簡單的海棉過濾即可。 配對通常若是有一些成熟的魚隻，可以輕易的發現會有一對常常在一起的，那就是自然的配對，這種情形抓出來繁殖的成功率最高！但為了培養想要的品種，通常會採取〝强制配對〞來得到想要的魚種。這種情形失敗率較高，但是為了配出優秀的品種，還是得不斷的嘗試。通常選已有繁殖經驗的種魚進行强制配對，成功率會較高。產卵 ---- 當一切都很順利後，種魚會出現發情的體色，並且夫妻倆很努力的清理產卵筒，母魚產下一排一排的卵，公魚接着一排一排的授精，井然有序，受精卵約48~60個小時孵化。剛孵出来的小魚，不會游泳，會彼此糾結成一團，種魚會將他們安置在一起，用胸鰭搧動新鮮水流給仔魚。等2~3天後，腹部的營養囊吸收完畢後，仔魚會開始游動，這時種魚會負起褓母的責任，將仔魚帶在身上，體表分泌黏膜给小魚吸食，蔚為生物界的奇觀！通常吸食黏膜一週到十天即可開始餵食豐年幼蝦，也就可以抓出小魚單獨養了！ 繁殖失敗的原因 ---- 繁殖失敗的原因實在是太多，大概有這幾種常見的：
1.種魚太年輕 前面有提到過，通常是公魚未成熟。 彼此看不對眼 相看兩相厭的伴侣，是不會有結晶的！
2.水質 前面提過，適合繁殖的水質的範圍需要花一點功夫去研究。
3.種魚曾受傷害 通常可能在仔魚時用藥不當，這些都有可能已經破壞生殖系統。
仔魚的飼養 通常親魚帶一個星期的仔魚就可以抓下來養了。但是要視種魚的狀況及品種而定，若是種魚狀況不好，或是乳汁不夠，仔魚的生長就會較慢。仔魚抓出來後通常用40~80公升的魚缸，採高密度飼養且通常是用30℃的水溫來飼養。初期餵食豐年幼蝦，玩家可從仔魚肚子部份有没有變紅來判斷是否有進食。要注意的一點：豐年幼蝦是屬於高蛋白的食物，因此水質腐敗的速度很驚人，要特别注意亞硝酸濃度，如果濃度過高，會引起小魚鰓部組織受損而造成一般常見的〝翻鰓〞，這時候就差不多毁了。因此我們會建議餵食豐年蝦之後立刻大量換水，通常是連續餵食3~4個小時後大量換水，唯養水系統必須健全，否則小魚是很容易受到傷害的！等到長到銅板大時，就可以開始餵食漢堡，這時的飼養就跟一般七彩無異了！
品系
通常我們會常聽到〝純系化〞跟〝雜交〞這兩個名詞，所謂純系化就是將同一窩的魚篩選出來再進行子代繁殖，連續進行個幾代，會將魚的品系變得很純，生出來一整窩的小魚也會〝長的很像〞這就是所謂的〝固定率高〞。 在品系中，固定率高的魚，會被視為高品質的魚，因為試想若是你看到一對很漂亮的種魚，很想擁有他們樣子的小魚，生出來一百隻小魚有一百個樣子，或者說長的一點都不像種魚，那就失去了意義了，跟隨便買小魚的意思也差不多了！但是純系化的魚，由於基因接近，造成的免疫力較差等遺傳性問題（跟人的近親聯姻是一樣的道理）造成魚飼養的困難度大大提高，繁殖能力也較差，因此出現了所謂〝反交〞的動作。所謂〝反交〞，就是用同一系列純系化的魚，例如用第一代的魚，去配第三代或第二代的魚，在不大幅改變其基因的狀況下，使其個體體質加强，以避免一再純系化下去的結果，本來就嫌脆弱的七彩，變得更加不堪一擊。
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